Бад Радкенсбург или Один очень странный памятник

(Начало см. предыдущее сообщение.)
Расстояние от Граца до Б.Р. - 78 км, в принципе, не так много. Поезда туда ходят регулярно, каждый час, причем если до пересадочной станции свободных мест в вагоне мало, то во втором поезде (который непосредственно идет к Б.Р.) едва наберется человек 5, а то и меньше. Правда, и сам этот поезд довольно маленький (если не ошибаюсь, 1-2 вагона максимум). Поезда очень комфортные. Но при таком маленьком пассажирообороте в этом направлении наверняка совершенно не окупаются. Ну...это так, мысли вслух.

В общем, судя по тому, как долго до этого городка нужно добираться (еще ведь приходилось ждать на пересадочной станции - у них там, видимо, свое внутреннее расписание) и где проходит путь (часто это был вообще самый настоящий лес или небольшие деревни), мы уже начали думать, что это Б.Р. - совсем крошечный провинциальный городок, что может, и памятника там никакого и нет (какой смысл был устанавливать его в такой глуши?) и вообще, если так хотелось посмотреть глубинку, совсем не обязательно было забираться так далеко. Выйдя наконец, на платформу и увидев ну совсем глухую деревню, мы решили спросить у кого-нибудь про памятник. Проблема в том, что кругом не было НИКОГО. Никого из людей - но зато были четыре прекрасные, очень красивые и большие собаки (ньюфы и еще кто-то), которые жили в одном из прилегающих к вокзалу домов, и которые встретили нас таким дружным и веселым лаем, что наше настроение заметно улучшилось.

Пройдя метров триста, мы увидели, наконец, первого человека. Но он оказался туристом, и про монумент ничего не знал. Не знали и второй, тоже турист. В конце концов мы обнаружили местного жителя, который сказал, что памятник все-таки существует и что до него нужно идти чуть больше километра по главной улице - Langgasse.

Надо сказать, чем дальше мы шли по этой улице, тем больше местность становилась похожей на город - оказалось, то, куда мы вышли с вокзала, было предместьем. У кого-то козочки жили, где-то кричали петухи...

Вскоре мы дошли до центра города - очень красивого, старинного, как полагается, со множеством магазинов. Даже люди стали появляться  - и даже их было много. Короче - цивилизация.

Главная площадь (Hauptplatz)

Одна из центральных улиц

А вскоре мы дошли и до памятника. 

Russendenkmal



Здание в правой части - Финансовое управление Восточной Штирии:



Finanzamt Oststeiermark



А теперь посмотрим на памятник внимательнее. На постаменте слева и справа также расположены надписи, которых не видно на фотографии, сделанной анфас:

Обратите внимание, как написано слово "бессмертию" - через "з". Странно. В дореволюционных книгах мне часто приходилось видеть подобное написание - тогда оно было нормой. Но для 1945 года, когда памятник был создан, это ошибка... Неужели надписи не были согласованы с носителем русского языка? Или это намеренно, но в этом случае, зачем? Или носитель был такой, что не заметил ошибку? Очень интересно. Идем дальше. Посмотрим на лица солдат...

Может быть, вы со мной не согласитесь, но, на мой взгляд, это лица, скорее, немецких солдат, но не русских.

Смотрите: это - Вильгельм Гессер, автор памятника:



Wilhelm Goesser



 Правда, определенное сходство есть? Впрочем, это вполне нормально, когда лица изображенных художником (неважно, живописцем, скульптором) героев несколько похожи на его собственное лицо. Это естественно. Но дело даже не в этом... Может быть, им каски придают такой воинственный вид... Трудно сказать. 

Но это еще не все. Посмотрите на их руки. Они кажутся непомерно большими!  Еще немного, и размер руки будет практически равен размеру лица... Откуда эта диспропорция? Или автор так и задумывал?

В общем, очень странный памятник. Причем странно в нем все: от места его расположения, до художественного исполнения.

Памятник русским солдатам, сделанный австрийским скульптором (еще совсем недавно создававшим работы для нацистских лидеров), с немецкими лицами и диспропорциональными руками да еще и с орфографической ошибкой на самом видном месте... Даа, бывает же такое.

А стоит он в этом городке потому, что в апреле 1945 года Бад Радкерсбург был занят советскими войсками, которые в июне этого же года сменили английские военные.

Кстати говоря, Б.Р. - значимый туристический центр Штирии, как выяснилось. Известен он прежде всего как термальный курорт, т.к. здесь находятся горячие источники (отсюда и слово "Bad", которое город получил право прибавить к своему названию, кажется, в 1970-е годы - точный год не помню). Это очень древний город, первые упоминания о нем относятся к 1182 году. В 1299 году на этом месте уже существовал город (возникший на месте старого поселения). Благодаря географическому положению на границе с Венгрией и вблизи реки Мур, город сразу стал важным торговым центром - и на всякий пожарный случай  форпостом-крепостью. Мало ли, что соседям в голову взбредет. Торговали вином, медом, железом, солью, скотом.

Из-за возраставшей угрозы со стороны Османской империи под руководством итальянского архитектора в XVI веке была построена крепость.

В конце Первой мировой войны город был занят объединенными войсками Сербии, Хорватии и Словении. Восстание против них в 1919 году было подавлено, и город до 1920 года был оккупирован.

В конце Второй мировой войны Б.Р. был сильно разрушен - из приблизительно 321 здания лишь 4 остались неповрежденными. В 1945 в город вошли русские войска, которые позже сменились англичанами, это я уже писала.

В 1978 г. Бад Радкерсбург оказался единственным городом Австрии награжденным Европейской золотой медалью за сохранение памятников архитектуры. В конце 1950-х гг. были проведены исследования источников минеральной воды, а в 1978 г. он официально стал считаться термальным курортом. Сейчас город насчитывает порядка 1500 жителей.

До термальных источников мы не добрались - было уже поздновато. Туда имеет смысл приезжать, если в запасе есть хотя бы три часа, т.к. согласно прайс-листу, трехчасовое посещение стоит 14,5 евро. Для справки: посещение в течение всего дня - 19 евро (студентам - 12 евро), массаж (15 мин.) - 15,8 евро, расслабляющий массаж (25 мин.) - 26, массаж стоп (25 мин.) - 26 евро. И так далее, там очень много услуг и разных видов абонементов.

В общем, поездка оказалась дольше, чем предполагалось, но она того стоила. :)

Бад Радкерсбург или Куда еще можно приехать на поезде из Граца

На выставке, посвященной искусству националсоциализма в Городском музее Граца (я о ней раньше уже писала), была фотография памятника советским солдатам-освободителям. Рядом с ней был текст, из которого следовало, что в 1958 году этот памятник был перенесен из Граца в Бад Радкерсбург - небольшой городок, находящийся на самой границе со Словенией. И я решила непременно туда съездить. Во-первых, потому, что хотелось взглянуть на памятник; во-вторых, чтобы посмотреть на отдаленные от центра регионы Австрии. Это всегда интересно. Ведь страна - это не только и не столько столица и главные гороода; гораздо больше информации подчас можно получить, наблюдая жизнь небольших населенных пунктов. Итак - вперед, в Бад Радкерсбург.
Но перед этим - небольшое отступление. До отправления поезда оставалось минут 40, и за это время я посмотрела, куда еще можно отправиться из Главного вокзала Граца и заодно просчитала время, которое займет дорога. Получилось следующее: до Вены - 2,5 часа, до Зальцбурга - 4 часа; Лейбниц - 20 минут, Будапешт - около 6 часов, Мюрцушлаг - 1 час, Мюнхен - около 6 часов, Штутгарт - 8,5 часов, Франкфурт - 10 часов, Линц - 4 часа 20 минут, Любляна - 3 часа 40 минут, Саарбрюкен - около 11 часов, Иннсбрук - 6,5 часов, Брегенц - 9 часов 40 минут, Цюрих - около 11 часов, Загреб - 4 часа. Конечно, это не полный список, но, пожалуй, это самые крупные города, куда можно приехать на поезде из Граца.
Еще в первый день приезда на вокзале в Вене нам совершенно случайно удалось оформить так называемую Vorteilskarte, т.е. карту, дающую право на 50-процентную скидку при покупке железнодорожных билетов. Вещь чрезвычайно полезная, т.к. ж/д билеты здесь вообще достаточно дороги. Причем как раз в период с 15 по 30 сентября проводилась акция, по которой можно было получить эту карту совершенно бесплатно (а так она стоит около 20 евро) - на одну поездку в пределах данного периода. В общем, в оба конца с учетом половинной скидки билет обошелся в 15,4 евро - это в общей сложности на 4 поезда. Дело в том, что прямого поезда между Грацем и Бад Радкерсбургом нет; чтобы доехать до него, нужно сначала добраться до станции Spielfeld-Strass, а затем пересесть на другой поезд, уже до города. Всего дорога в один конец занимает около 2 часов, но реально получилось больше, т.к. поезда делают довольно большие и частые остановки на разных станциях.
Продолжение следует :)

Самая большая в мире коллекция исторического оружия (Das Grazer Zeughaus)

В Граце находится самая большая в мире (!) коллекция исторического оружия. О том, что это именно так, свидетельствует и надпись у входа в здание:

После захвата турками Балканского полуострова герцогство Внутренняя Австрия (Inneroesterreich), включавшее в себя территории земель Штирия, Каринтия и Krain (точно не знаю, как правильно оно переводится), оказалось прямо на границе с турецкими владениями. Поэтому они вынуждены были создать что-то вроде "пограничного щита" (Grenzzaun) для защиты своей территории. Грац стал главным местом хранения оружия, которое в случае необходимости поставлялось в приграничные крепости. Количество этого оружия со временем увеличилось настолько, что возникла необходимость строительства отдельного оружейного склада, и в 1642 году был сооружен Арсенал. Уже в 1699 году он насчитывал 185 000 единиц хранения. Впрочем, около 1700 года принц Евгений Савойский разгромил турков, и Арсенал потерял свое стратегическое значение.
Сегодня Арсенал - крупнейшее хранилище средневекового оружия, насчитывающее 32 000 экспонатов. Это шлемы, доспехи, кольчуга, самые разнообразные ружья, копья, конные доспехи, щиты и т.д. В общем, тому, кто увлекается старинным оружием, просто необходимо здесь побывать. Здесь собрано оружие не только из Штирии, но и из Мюнхена, Нюрнберга и других южнонемецких и австрийских городов. Причем у меня возникло ощущение, что я не в музее, а в самом настоящем арсенале - оружие находится в таком состоянии, что, по-моему, оно и сейчас могло бы быть вполне боеспособным (только немного "старомодное"). Все буквально "разложено по полочкам", т.е. каждый вид оружия (ружья, копья, пистолеты...) располагается на отдельном "стеллаже" (в качестве такового - деревянные настилы). Кажется, что в те времена оно именно так и хранилось, как будто и не прошло с тех пор несколько веков...
Очень красивы рыцарские доспехи. Особенно, если они украшены гравировкой. На некоторых можно увидеть даже целые картины - изображения Иисуса Христа, а рядом с ним - коленопреклоненного рыцаря. Или это может быть просто узорчатый орнамент. В любом случае, здесь уже заканчивается ремесло и начинается настоящее искусство.
Интересно, что некоторые доспехи имеют в области живота как бы заострение, что-то наподобие птичьего клюва. Оказалось, это для того, чтобы копье противника скользило вдоль бока "по касательной", не попадая в живот.
Фотографировать в Арсенале запрещено, даже сумку нужно оставлять в камере хранения.
Там очень, очень здорово. Если вы когда-нибудь будете в Граце, нужно обязательно сходить в Арсенал, даже если вы не разбираетесь в оружии. Там удивительная атмосфера, и правда, возникает впечатление, что с XVII века ничего не изменилось...

В предыдущем сообщении я говорила, что туристических "толп" (в смысле "групп") в Граце мало, точнее, я их до сих пор вообще не видела. И еще, что русских туристов в Граце не очень много. Теперь должна сказать, что первое впечатление оказалось не совсем правильным: как раз сегодня, осматривая залы Арсенала (я о нем позже напишу подробнее), я выглянула в открытое окно, выходившее во внутренний двор. И вот там я в первый раз увидела стандартную картину во главе с гидом. Более того - с русским гидом. Причем наши (только уже другая группа) мне сегодня попались даже дважды, второй раз - на Главной площади. А в Центре информации и туризма Граца мне вообще сказали, что из России приезжает достаточно много туристов. Больше, пожалуй, только из Германии. А еще часто приезжают украинцы.

О Граце, туристах и безбилетном проезде

Грац - второй по величине город Австрии, сейчас здесь проживают около 290 000 человек. Кажется, совсем не много, особенно по сравнению с Петербургом. Тем не менее город достаточно оживленный - по крайней мере, я представляла его себе гораздо более тихим и "провинциальным". На самом деле это не так. Если Вена - это "Австрия для Европы" или, лучше сказать, "Австрия для мира", то Грац - это "Австрия для Австрии". Здесь сравнительно мало туристов (конечно, они есть, но здесь это не поставлено "на поток", нет этих туристических "толп"). Еще меньше - русских туристов (хотя, конечно, тоже встречаются). Мне казалось, русские туристы должны быть уже везде и в большом количестве. :) Но - нет. Так, я разговорилась с хозяйкой таверны, находящейся на территории старинного замка Гестинг (Goesting). Она смогла вспомнить только нескольких москвичей, побывавших когда-то в этой местности, но из Петербурга еще никого не было. Кстати, я нашла всего один путеводитель по городу на русском языке - и то, это, скорее, просто перечисление основных достопримечательностей с очень кратким комментарием. И только в одном месте - на главном городском вокзале, около информационной стойки. В книжном же магазине на русском ничего нет. Это, кстати, хорошо - пришлось покупать на немецком, что для меня гораздо полезнее. :)

Между тем, Грац очень удобен для путешествий: исторический центр сравнительно компактный, его можно обойти пешком, как и во многих других европейских городах. Но если есть время и желание, можно воспользоваться городским транспортом- трамваем и автобусом. Это очень здорово, потому что транспортная система здесь отработана до мелочей, тр. и авт. ходят часто и при этом каждая остановка оснащена информационным табло, где показано, сколько минут осталось до прибытия очередного тр./ авт. У нас такого пока нет, к сожалению - просто стоишь и ждешь неведомо сколько. Кстати, существует мнение, что в Европе не принято уступать места в общественном транспорте. Это не так. Уступают, и достаточно часто (на стенках вагона даже висит напоминание об этом, см. фото).  Вообще люди здесь очень вежливы по отношению друг к другу. Так, если в трамвай входит пожилой человек, водитель может выйти из кабины и помочь ему войти в вагон, еще и попросит кого-нибудь уступить ему место (если тот сам не догадается). Безбилетный проезд карается штрафом в 60 евро, а в качестве предупреждения об этом висят разные забавные надписи, вроде "От безбилетного проезда у вас заболит голова" или "Вы сильно вспотеете, если у вас не будет билета". Контроль за билетами проводится, видимо, по каким-то определенным дням, т.к. целую неделю их никто не проверял, зато во вторник у меня сразу дважды попросили предъявить проездной. Причем он у меня был, все нормально, но я почему-то все равно очень волновалась, что что-то может быть не так. Кстати, совет: если отправляетесь в Грац надолго, очень выгодно покупать месячную карточку трамвай + автобус. Она стоит 36,4 евро и, если поделить на разовую стоимость проезда, равна 19 поездкам. Я езжу очень много (в среднем - 4-5 раз в день туда-обратно), так что для меня это просто прекрасно.

Еврейские портреты. Фотографии Герлинды Кельбль-2

(Продолжение. Начало см. в предыдущем сообщении).
Предлагаемая выставка приурочена к десятилетию празднования восстановления синагоги (2000-2010). Герлинда Кельбль, ее автор и создатель, является одним из самых известных фотографов Германии. В одной из резенций о ней сказано так: "От произведения к произведению она пишет летопись своей эпохи, как раньше это делали романтики - Золя или Бальзак, только другими средствами". Свободный фотограф, она сотрудничает со многими известными европейскими изданиями. Ей всегда был особенно интересен портретный жанр, вот и в данном случае представлена целая галерея мастерски выполненных фотопортретов - тех немецкоязычных евреев, которым удалось остаться в живых после войны. Причем она не ограничилась просто изображениями, она взяла интервью у каждого своего героя, в котором задавала им практически одни и те же вопросы - о родине, о Боге, о еврейских традициях. Ответы получились совершенно разными, порой диаметрально противоположными. Фактически это портрет целого уходящего поколения.
Выставка размещена в нескольких небольших залах: на стенах висят сами фотопортреты, а рядом с ними - цитаты из интервью с изображенным на портрете героем. Полностью интервью можно прочитать в каталоге, специально подготовленном к выставке.

Roman Cycowski: "Бог знает, что делает. У этой проблемы нет решения. Невиновные пострадали за виноватых. Это единственный ответ, который у меня есть. Тот же самый вопрос я задал моей сестре, которая была в Аушвице. Она должна была смотреть, как моего младшего брата вели в газовую камеру. От этого она страдала всю свою жизнь. Я спросил ее: "Тты все еще веришь в Бога?" И она ответила мне: "Сегодня я верю, как никогда раньше. Потому, что я видела то, что может исходить только от Бога". Это были ее собственные слова.

Ири Авнери (журналист и политик, Тель-Авив, род. в 1923 в Вестфалии): "Бог, который допустил Аушвиц, или лишен морали, или его вообще нет. Поскольку я атеист, я и так решил этот вопрос. Мне вообще непонятно, как кто-то может быть религиозным. По-моему, религиозность - это слабость. Это установка недостаточно сильного человека, который не в состоянии трезво взглянуть на жизнь и на смерть, не может понять, что жизнь имеет границы, что природа - не моральна и что человеческая натура весьма сомнительна".



Генри Грюнвальд (публицист и посол, род. в 1922 г. в Вене).
Вы как-то сказали в интервью, что Америка сформировала Ваше мировоззрение. Как это произошло?

"Это можно выразить одним словом: свобода. Личная, профессиональная, политическая. Не бояться. Я не хочу сказать, что в Америке нет вещей, которых не нужно бояться, но там нечего опасаться политического, военного или милицейского произвола. Это первое, что я почувствовал в Америке, будучи еще подростком. В первую очередь это касалось школы. Учеба в Вене была построена на тотальном авторитете профессоров и напоминала тиранию. Я был очень удивлен, когда узнал, что в Америке школьник должен думать самостоятельно, что он может спорить с преподавателем, возражать ему и вообще быть индивидуальностью. Это очень повлияло на мое мировоззрение."

Еврейские портреты. Фотографии Герлинды Кельбль

Это вторая временная выставка (с 10 марта по 14 ноября 2010). По замыслу организаторов она как бы дополняет собой экспозицию нацистского искусства, но вместе с тем вполне может рассматриваться и отдельно от нее.
Судьба евреев, живущих в Граце, весьма трагична.
Первые упоминания об их поселениях в Граце относятся к 12 веку: еврейский квартал находился тогда в районе сегодняшней приходской церкви города, т.е. совсем недалеко от Главной площади. Там проживали около 150-200 человек, занимавшихся торговлей и ростовщичеством, пока их гетто не было разрушено в 1439 году. Кайзер Фридрих III вернул их обратно - просто потому, что не хотел отказываться от так называемого еврейского налога, который по размерам превосходил налоги остальных городов, вместе взятых. Однако его сын Максимилиан в 1496 году уступил давлению земских представительств (Landstaende) и "на вечные времена" запретил еврейские поселения. Впрочем, он не прогадал:  вышеупомянутый налог он возложил на сами же земские представительства. "Еврейская блокада" закончилась лишь  в 1783 году при кайзере Йозефе II, разрешившим евреям пребывание в городах Грац, Клагенфурт и Лайбах на время проведения ежегодных ярмарок.
Община евреев смогла появиться в Граце только в 1861 году; в 1910 число ее членов достигло максимума (около 2200 человек, это приблизительно 1,3% всего городского населения). В 1920-30-е годы ее численность из-за антииеврейских настроений стала сокращаться.
А в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года случилась трагедия: синагога, построенная в 1892 году, была сожжена. В общем, с этого момента еврейская община в Граце фактически прекратила свое существование: кто-то был выслан, кто-то погиб, а большинство уехали сами. После 1945 года в Грац вернулись очень немногие, большая часть осталась в тех странах, где им удалось скрыться от преследования.
9 ноября 2000 года открылась вновь построенная синагога, которая обслуживает не только Штирию, но  земли Каринтию (Kaernten) и Suedburgenland.

Искусство приспособления. Штирийские художники и националсоциализм. Между традицией и пропагандой

Так называется первая выставка, на которую я попала (с 16 июня 2010 по 2 января 2011). Это выставка о выборе, который каждый художник 1930-х годов должен был для себя сделать - либо создавать требуемые властью произведения, либо...  писать в стол, или вообще перестать быть художником. Чтобы выжить, нужно было соглашаться, и многие так и делали; кто-то предпочитал уйти от идеологии и сконцентрироваться на пейзажной и портретной живописи.
Одним из главных художников Штирии этого периода был Карл Мадер (1884-1952). В 1920-30 гг. он был вполне успешен, участвовал во многих выставках, получал престижные награды за свои работы. После "аншлюса" Австрии он начал создавать монументальные полотна из "народной" жизни в пропагандистском ключе; его работы охотно приобретали для своих коллекций многие нацистские лидеры. Впрочем, после войны Мадер многое сделал для собственной реабилитации, обратившись к "донацистскому" периоду своего творчества - пейзажам, портретам, анималистике.

Это одна из его программных работ - "Hofzaun des Reiches" ("Щит Империи", 1939, холст, масло). Она должна была показать, что Штирия является как бы "щитом" Рейха, который должен защищать его от возможных врагов с востока. Одежда изображенного на картине человека напоминает национальный  костюм, который австрийский фашизм активно использовал в своих целях.

Это подлинный документ, счет от 3 сентября 1942 года о продаже с выставки картины "Отдых" Карла Мадера. Как видно, работа была продана за 3000 рейхсмарок, при этом художнику выплатили 2694  (т.к. 300-комиссионный сбор, 6-за фотографию).
Обратите внимание: в правом нижнем углу надпись "Heil Hitler!"...

Когда я увидела эту фотографию на всю стену, я просто расплакалась, потому что в окружении работ в духе националсоциализма и фашизма она выглядела... я не могу этого описать, это просто одни эмоции.

Рядом с фотографией следующая подпись: "Вильгельм Гессер, памятник русским, Бад Радкерсбург, 1945. Частное собрание". Несмотря на то, что Гессер выполнял пропагандистские работы в духе националсоциализма, советские лидеры также часто обращались к нему за заказами. Так, в 1945 году он создал портрет Сталина и вот этот памятник, который должен был напоминать о подвиге Красной армии. В 1958 году он был перенесен с Главной площади в город Бад Радкерсбург, где находится и сегодня.

Надо сказать, что выставка просто потрясающая. Проделана огромная искусствоведческая работа, выпущен каталог, о каждом представленном художнике на стойках можно взять специально распечатанные материалы. Представлена не только живопись, но и скульптура, плакат, карикатура, исторические документы, видеоматериалы (в отдельной комнате на проекторе демонстрируются документальные фотографии, изображающие Грац времен нацистов - жуткое зрелище).

Городской музей Граца

Музей находится во дворце Кюнбург, старинном здании на улице Ганца Закса в самом центре города, в нескольких минутах ходьбы от Главной площади. В 1863-66 гг. здесь жил эрцгерцог Карл Людвиг (брат кайзера Франца-Иосифа) со своей супругой Марией Аннунциатой. Именно в этом дворце появился на свет их сын, будущий наследник престола Франц-Фердинанд - тот самый, который был убит 28 июня 1914 года в Сараево, что положило начало Первой мировой войне.
Сегодня дворец используется в основном для временных выставок и разного рода мероприятий для детей. В  данный момент здесь открыты три выставки, каждая из которых по-своему уникальна.

Aufsteiern-2

Последний день фестиваля Aufsteiern получился особенно веселым и многолюдным. Видно, что для них этот праздник – естественная часть их жизни, но никак не очередное «мероприятие для гостей». Они от души веселились, уплетали национальные блюда, пили местное вино и пиво, танцевали, общались. Я тоже решила приобщиться к местной кухне и после некоторых раздумий (совершенно бесполезных в данном случае, ведь что ни выберешь, все будет здорово) остановилась на Steirerwurz'n mit Mulbratl und Kren (между двух довольно больших волнообразно изгибающихся кусочков специального хлеба находятся ломтики тонко нарезанного мяса – возможно, ветчины – и все это слегка смазано хреном). А вот дальше произошло совершенно неожиданное. Пока я расплачивалась за этот Steirerwurz'n, ко мне подошел австрийский старичок в национальном костюме и спросил, сколько стоит вот этот бутерброд, который я покупаю. Когда я назвала стоимость (2,90 евро), он сказал, что он… хочет есть и попросил дать ему один евро. От неожиданности я даже не сразу поняла, что он мне сказал. «Вы голодны?» - переспрашиваю я, потому что в первый момент вообще не могу понять, как быть в этой ситуации – мало ли чудаков на свете. Оказалось, да. В общем, я поделилась с ним своим бутером. Как странно слышать от хорошо одетого европейского пенсионера такие вещи. Я могу понять, когда так делают наши старички с пенсией ниже прожиточного минимума, но здесь… Но, честно говоря, нищих, просящих милостыню, в Граце очень много, я бы даже сказала, количественно не меньше, чем у нас. Только в Петербурге 5 миллионов жителей, а в Граце – 290 тысяч…
Но это лишь небольшой эпизод, который в общем-то потонул во всеобщем веселье. Периодически то в одном конце площади, то в другом раздавался типично австрийский вопль – что-то типа «Йо-хо!». Причем он абсолютно не поддавался записи – как только я включала запись звука, тот, кто его издавал, сразу же замолкал, как по команде. И так каждый раз! На словах просто невозможно передать то, как они это делают – это надо слышать. Они вообще очень любят звук «йо» - не даром национальный тирольский способ пения называется в Австрии «йодль». Это, видимо, им на генетическом уровне передается. Причем «вопят» не только мужчины, но и женщины, да еще как! Да, и еще штирийцы заправски свистят. Боже, как они свистят… оглохнуть можно.
Одним из развлечений была «коррида» - в центре надувного «матраца» был установлен «бык», на которого садился «торрео». «Быком» с помощью то ли пульта, то ли джойстика управлял специальный человек, целью которого было так закрутить «быка», чтобы наездник не удержался и свалился. Так вот честь первому провести «корриду» выпала мэру Граца! В том, что это именно мэр, сомневаться не приходится: в Штирии сейчас идет предвыборная кампания, а один из кандидатов на рекламном щите изображен вместе с мэром. Так что ошибки быть не может.

P.S. Т.к. не удается загрузить изображения и видеоролики, все фото и видео выкладываю ВКонтакте.

Aufsteiern. Праздник национальных традиций земли Штирия

Событие, на котором мне  посчастливилось побывать, представляет собой настоящий фестиваль культуры и традиций земли Штирия, столицей которой является Грац. Можно выделить как минимум два направления: во-первых, фестиваль народного штирийского костюма («Die Pracht der Tracht»), и, во-вторых, демонстрация и продажа изделий местных ремесленников («Meisterstrasse»). И все это – в сопровождении самой разной музыки, от современной до народной, сдобренной местным колоритом.

Еще сравнительно недавно традиционный народный костюм мог в лучшем случае претендовать на роль «антиквариата», висящего в дальнем углу шкафа без особой цели. Действительно, в современной жизни одевать подобные вещи - это как-то слишком экстравагантно, и, в общем-то, неуместно. Однако около десяти лет назад австрийцы (в данном случае, штирийцы) решили возродить интерес к нему. Тем более, было что возрождать: если жители областей, граничащих со Словенией, в течение многих столетий вынуждены были защищать австрийские границы, т.е. им было не до нарядов, то Верхняя Штирия (Obersteiermark) – совсем другое дело. Это был достаточно богатый и спокойный регион с развитой горной промышленностью; костюм здесь рассматривался как показатель богатства и вкуса его хозяина. Современные австрийцы видят в возрождении костюма один из элементов «патриотического воспитания» молодежи, чтобы привить чувство национальной гордости и национального своеобразия (вот и вся так называемая глобализация!) и у них это блестяще получается. В программе фестиваля предусмотрено настоящее Trachten-Fashion-Show (Tracht – костюм): 30 моделей демонстрировали на 130-метровой дорожке последние тенденции в развитии народного костюма. Звучит несколько странно? Это только кажется: на территории Штирии сегодня существует как минимум 15 ателье по пошиву национальной одежды (специализация). Это было в первый день, когда я еще не знала про фестиваль, так что этой красоты я, к сожалению, не видела. А это и правда было здорово, могу себе представить: длинный подсвеченный подиум (т.к. в 19.30 в Граце уже темно в это время года), главная площадь с потрясающей ратушей конца XIX века – настоящие естественные декорации…
«Meisterstrasse» («Улица мастеров») - еще одно важное мероприятие фестиваля. Его смысл - поддержка и возрождение традиционных штирийских ремесел (ткачество, выпечка, ковка, вязание, шитье, виноделие…). Лучшие производители получают возможность приехать в Грац и представить свой товар на главной площади (причем это право нужно еще заслужить: товар должен соответствовать определенным критериям качества). Получается действительно что-то вроде улицы мастеров.
Весь фестиваль продлился три дня – с 17 по 19 сентября, в которые организаторы вместили целую бездну разных мероприятий. Все происходило на главной городской площади (она так и называется – Hauptplatz); но т.к. она слишком маленькая, были задействованы и соседние с ней улицы. В этом году впервые для защиты от дождя часть площади (700 квадратных метров) была перекрыта огромным навесом («Magic Sky») – и очень кстати, т.к. первые два дня дождь шел почти не переставая. Но настроение это никому не испортило: подбодренные определенным количеством местного пива (видимо, очень качественного), австрийцы хохотали так, как не хохочут даже немцы после определенной порции не менее качественного пива. Впрочем, последнее утверждение весьма спорно :)

День первый. Прибытие в Грац

Путь до Граца занял в общей сложности около 12 часов – буквально от порога до порога. Сначала на самолете до Вены 3 часа, затем на автобусе от аэропорта до железнодорожного вокзала Meidling 20-25 минут, на поезде до Граца 2,5 часа и, наконец, на трамвае от вокзала до общежития тоже минут 25. Это при том, что не было транспортных задержек (рейс был вовремя, а автобус отправился практически сразу после прибытия нашего самолета), а на вокзале времени только-только хватило, чтобы найти кассу. Вообще-то касса была не так уж далеко, но поскольку она не афишировала себя указателями, найти ее было непросто. Со стороны это, скорее всего, напоминало спортивное ориентирование по вокзалу повышенной трудности (повышенной - за счет огромного 30-килограммового чемодана, за который по случаю превышения допустимого веса еще и доплачивать пришлось в Пулково). Хорошо еще, что мы были вдвоем с подругой. Борьба с чемоданом продолжилась и на финишном отрезке – т.е. когда до общежития оставалось каких-то полчаса на трамвае. Правда, в неравном бою иногда  помогала и австрийская сторона в лице встречавшего нас Флориана, студента технического университета Граца. Флориан, за всю свою жизнь, кажется, не видавший таких чемоданов, галантно помог  затащить его в трамвай (спасибо ему за это большое). Но на беду у самого входа в общежитие нас поджидала довольно приличная лестница. И вот здесь я подумала о том, кто проектировал это здание. Причем мысли были очень нехорошие. А как можно было подумать хорошо о человеке, не предусмотревшем рельсы на лестнице для чемоданов? Ведь люди учиться приехали, это как минимум на несколько месяцев. Причем из разных стран. Следовательно, вещей с собой возьмут прилично. Так как им поднять чемодан с этими вещами на довольно крутую лестницу высотой несколько метров, если на ней рельсов нет?! Флориан тоже не знал ответа на этот вопрос, поэтому он решил посмотреть, как это делаю я. А я, собрав остатки покидающих уже было меня сил, с решимостью самурая педантично втаскивала чемодан со ступеньки на ступеньку. А он стоял и смотрел. Точнее нет, не просто стоял: он все это время в красивой позе по-джентльменски держал для меня открытой дверь в общежитие. Вот они, европейцы. Русский мужчина никогда не позволил бы женщине таких физических упражнений. Но рано или поздно, я получила ключи от комнаты, открыла дверь и… что было дальше, просто не помню. Этот бесконечный день для меня закончился, когда в Петербурге было уже два часа ночи.


P.S. Давно замечено, что российские авиакомпании кормят своих пассажиров гораздо лучше, чем иностранные, и австрийские авиалинии не исключение. Но время в полете прошло довольно быстро – наверное, потому, что я всю дорогу усиленно читала одну из местных газет, распространявшуюся на борту – «Kronen Zeitung». Главным образом, для того, чтобы вспомнить немецкий, но когда стали попадаться статьи о России, в чтении появился новый интерес. Так, привлекла внимание статья «Борьба за власть в Москве» (здесь и далее – перевод мой) про Юрия Лужкова. За несколько дней до отъезда, действительно, по одному из российских каналов шел фильм про (пока еще) московского  мэра, где с убийственной четкостью были показаны все некорректные действия Лужкова как городского главы. Это еще мягко сказано – некорректные: фактически речь шла о нарушениях Лужковым как законодательных, так и моральных норм (начиная с того, что его не было в Москве в то время, когда город задыхался от дыма, смога и аномальной жары, и заканчивая коррупцией в его окружении в неподдающихся представлению масштабах). Оказывается, теперь это все и до Австрии докатилось. Вот что пишет «Kronen Zeitung»: «Ничто иное, как грязь», - сказал Юрий Лужков про обвинение в коррупции, прозвучавшее на российском федеральном телеканале. Лужков (73 года) «железной рукой» руководит городом в течение 18 лет. Кто стоит за столь неожиданными обвинениями – неизвестно: возможно, глава Кремля Медведев захотел снять верного путинского соратника. Супруга Лужкова считается самой богатой женщиной России и является собственницей крупных земельных участков в Китцбюеле в Тироле». Вот так… А еще через пару страниц добрая четверть полосы занята улыбающейся… Анной Курниковой в купальнике и с американским флагом, которую теперь едва можно узнать (главным образом по подписи под фотографией). Оказывается, Анна снялась на обложке очередного номера журнала «Максим». Причем «при помощи специальных очков, которые прилагаются к номеру, можно увидеть ее фотографию в трехмерном изображении. Анна – бывшая российская теннисистка, которая с недавнего времени стала обладательницей еще и американского гражданства». Ну и, конечно, куда же без знаменитого Сарацина? Тут есть и про него: «Сарацин защищает свою пенсию» (это заголовок). Текст следующий: «Провокатор от партии СПД Сарацин, исключенный из членов правления Бундесбанка из-за волнений, вызванных его высказываниями об эмигрантах, защищает свою шикарную пенсию. Президент Вульф после ухода Сарацина подсластил пилюлю, увеличив ему ежемесячную пенсию с 1000 до 10 000 евро. Сарацин: «Я получаю лишь ту пенсию, которая бы и так мне выплачивалась, если бы меня не исключили и я ушел сам по окончании срока договора».

Тило Сарацин: Германия уничтожает себя исламом

Член совета директоров Бундесбанка и бывший министр финансов Берлина Тило Сарацин, скандально известный своей критикой мусульманской иммиграции в Европу, презентовал сегодня свою книгу «Германия аннулировала сама себя: Как мы рискуем будущим собственной страны».
Главный тезис Сарацина заключается в следующем утверждении: демографический спад в Германии, наряду с массированной мусульманской иммиграцией и низким уровнем культуры и интеграции мусульман приведет к окончательному уничтожению германской культуры.

Предисловие к книге написала германская активистка борьбы с исламизацией Германии Некла Келек. Келек, турчанка по происхождению, пишет: «Ответственный гражданин сказал горькую правду. Эта книга, несмотря на реакцию, приведет к изменению политики страны».
Сарацин утверждает, что среди всех иммигрантских групп, мусульманская, которая является самой многочисленной, не преуспела в деле интеграции, и это прямо угрожает будущему Германии и Европы.
Сарацин говорит: «Все наши главные культурные и экономические проблемы сконцентрированы в группе 5-8 миллионов мигрантов из мусульманских стран».
Сарацин также замечает: «С иммигрантами из Восточной Европы, Индии и Вьетнама мы не испытываем ничего подобного. После первого поколения они неотличимы от остальных групп населения Германии».
В своей книге он пропагандирует генетическую теорию, согласно которой, интеллектуальные способности на 80% предопределены генами. При этом он ссылается на исследования, опубликованные в American Journal of Human Genetics, результаты которых подтверждают, что все европейские евреи характеризуются определенным геном.
Только за это Сарацина уже успели обозвать расистом и антисемитом, хотя он не использует данные исследования в негативном или позитивном свете. В 2009 году Сарацин заявил, что «был бы счастлив если бы Германию наводнили восточноевропейские евреи, чей IQ на 15% выше, чем в среднем по Германии».
Между тем, руководство Социал-демократической партии, членом которой он является, инициировало процедуру исключения Сарацина из партии. Канцлер Ангела Меркель заявила, что «замечания об еврейском гене являются совершенно неприемлемыми». Совет Директоров Бундесбанка рассматривает возможность исключения Сарацина из состава совета.
Полный текст статьи можно прочитать здесь: http://news.nswap.info/?p=39354

Книгу Тило Сарацина я пока не читала (она только сегодня вышла в свет), но с его главной мыслью о мусульманской экспансии полностью согласна. Правда, я бы сказала, что касается это далеко не только Германии и не только тех, кто исповедует ислам, но и азиатов (китайцев и пр.), и разного рода темнокожих представителей, буквально оккупировавших Европу. Есть они и в Италии, и во Франции, и в Англии (список далеко не полный, перечисляю лишь те страны, где сама видела  кварталы "местных"). Спрашивается: зачем они идут - нет, лезут в Европу? Неужели своих стран им мало? Т.е., конечно, понятно, зачем. Но неужели они не видят, не ощущают пока еще скрытого, но уже недовольства европейцев и не понимают, к чему это может привести? Мне вообще не понятно, как можно приехать в страну на постоянное жительство и не уважать ее традиций, не пытаться хоть как-то ассимилироваться, уж если приехали. Кстати говоря, недовольство с сегодняшнего дня уже перестало быть скрытым- о Сарацине говорят как о первом человеке, который громко высказал то, о чем остальные боятся говорить вслух.
С другой стороны, раз едут, значит, позволяют ехать. Неужели чувство вины европейцев перед народами, колонизаторами которых они когда-то были, настолько сильнее элементарного инстинкта самосохранения? Когда-то сами впустили, а теперь, видимо, сами не знают, что с ними делать. Скорее всего, уже поздно за голову хвататься...
Мусульмане мусульманами, но я не очень понимаю, причем здесь евреи и генетическая теория. Или логика автора такова: уж лучше восточноевропейские евреи, чем приверженцы ислама? Мол, у них IQ на 15% выше, чем "в среднем по Германии" да и "после первого поколения они неотличимы от остальных групп населения Германии». На этот счет евейские лидеры уже отрицательно высказались о  выделении евреев в отдельную группу, несмотря на отзывы в позитивном ключе.

В общем, любопытная книжечка. Надо будет почитать. Надеюсь, скоро такая возможность у меня будет.